ПолитФорум ватников России и зарубежья

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Виноград

Сообщений 1 страница 27 из 27

1

Как формировать куст винограда

Пошаговая инструкция, как формировать виноградный куст и правила формировки.

В начале сезона для виноградаря наступает серьезный момент: какие из них выломать, а какие оставить? Как нагрузить кистями свой куст?

https://c.radikal.ru/c05/1905/87/f8a489a0d1dd.jpg

Сразу запомним, как называются лозы в данной формировке:
а – плечо. Обратите внимание, в первый год вы выращиваете именно будущее плечо! Лоза, выращенная в первый год, должна быть сильной и здоровой. Осенью вы оставляете ее полностью и укладываете на хранение. Некоторые начинающие виноградари заблуждаются и обрезают ее перед укладкой. В результате ослабляется куст, у него отнимается часть питательных веществ, которые накоплены в созревшей лозе. Обрезать лозу первого года осенью не стоит – именно по ней в последующие годы будет проходить весь поток питания для вашего виноградного куста. При правильном и бережном уходе плечо будет служить вам много лет, и нет необходимости в его замене;

б – три рукава, растущие из плеча. Расстояние между ними – примерно 80 см и каждый рукав выходит из верхней почки плеча (на рисунке они обозначены номерами 1, 11 и 21). Почкой №1 будем считать ту, которая находится на месте привязывания плеча к проволоке. Ежегодно на рукаве будут вырастать плодовые лозы, осенью их необходимо обрезать, и так много лет. По сути дела, вся обрезка куста будет сводиться к обрезке выросших лоз на рукавах;

с – плодовые лозы текущего года, на которых и будет формироваться наш урожай.

https://a.radikal.ru/a20/1905/ad/715e8e2c15b5.jpg

Правила формировки:
1.  Нельзя наносить раны с двух сторон плеча – в этом случае произойдет так называемое зарезание. Это магическое слово сразу вызывает испуг у виноградарей, а на самом деле все очень просто – по нижней стороне нашего плеча происходит ток веществ, необходимых для питания кистей, а по верхней стороне растут лозы. Мы не допускаем зарезания плеча, выращивая рукава из нечетных почек (верхних), выламывая нижние почки (четные).
2.  Все проснувшиеся почки до первой проволоки необходимо выламывать. Вся формировка начинается выше нее.
3.  Первая проволока должна быть на высоте 60–70 см от уровня почвы.
4.  Угол наклона плеча – примерно 30 градусов, чтобы лоза не треснула при укладке осенью.
5.  Подвязку лозы весной проводят строго горизонтально.
Давайте пошагово рассмотрим, как виноградари формируют куст. Если понять, что надо вырастить за один год, то все получается легко и просто.

В 1-й год выращивают только одну сильную лозу, и осенью гордо называют ее плечом! Если планируется два плеча, то второе можно вырастить на следующий год из волчкового или порослевого побега.

На 2-й год весной плечо привязывают горизонтально к первой проволоке шпалеры и выращивают на немвсего три лозы, каждую из верхней почки плеча с расстоянием между ними в 80 см. Осенью укладывают каждую лозу на наше плечо, обрезав на 80 см, чтобы она поместилась в промежутке до следующей лозы. Теперь они уже будут называться рукавами. И все! Очень просто – за год надо вырастить всего три лозы, причем на них уже может быть урожай первых ягод. В первый год я не рекомендую оставлять все три кисти, оставьте одну, чтобы попробовать ягоды выращиваемого сорта винограда.

На 3-й год – самый интересный – на наших рукавах вырастут лозы с кистями. Все проснувшиеся почки на плече необходимо будет удалить и оставить их только на рукавах, как показано на рисунке. На каждой выросшей лозе может формироваться по два или три соцветия. Необходимо оставить самое сильное, как правило, это нижнее, остальные выломать.

Осень третьего года закончится обрезкой, вы срежете отплодоносившие в этом году лозы по красной черточке, как на рисунке. Ваш рукав теперь будет сформирован из двух частей – части рукава прошлого года (б) и части лозы третьего года, на которой была плодовая кисть (с). Он как бы будет состоять из двух лоз разного возраста. На нем в следующем году вы получите урожай сладких ягод.

Надеюсь, что вам понравится эта понятная и легкая формировка и у вас не будет проблем с обрезкой винограда осенью.

Наталья Пузенко, ученый агроном

+2

2

Первая подкормка перед цветением винограда

В эту пору растениям необходимы все жизненно важные элементы: азот, фосфор, калий. Для этого нужно взять:

2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. аммиачной селитры (на мочевину менять нельзя!), 1 ст. л. сульфата калия, 5 г борной кислоты.
Каждый компонент растворяем отдельно, суперфосфат в теплой воде, борную кислоту — в горячей.
Затем все растворы вливаем в ведро и доводим объем до 10 литров.
Полученный рабочий раствор процеживают через несколько слоев марли и опрыскивают виноградник по листьям сразу после приготовления, хранить раствор нельзя.
Подкормка очень эффективна и безопасна: такие концентрации не вызовут химических ожогов, но дадут необходимый запас питательных веществ, которые сразу же поступят растениям и простимулируют обильное цветение.

Подкормка во время завязывания ягод

Когда ягоды винограда завязываются, не упустите момент и подкормите его такой же подкормкой еще раз. Это даст дополнительные силы растениям для закладки богатого урожая.

Подкормка во время наливания ягод

Третья подкормка проводится уже когда ягоды активно растут и наливаются.

В этой стадии уже азот вносить не нужно, на 10 л воды берем только 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия и опрыскиваем кусты.

Четвертая подкормка для сладости ягод и ускорения созревания

Ее проводят в регионах с коротким летом для ускорения созревания ягод и вызревания самой лозы. Винограду требуются все те же элементы: фосфор и калий. Помните, что между любыми подкормками должно пройти не менее 10 дней.

Возьмите снова суперфосфат (2 ст. л.) и сернокислый калий (1 ст. л.) на 10 л воды для внекорневой подкормки и опрыскайте по листьям.
Такая подкормка проводится примерно за три недели до снятия урожая. Ее можно заменить любым комплексным препаратом: Новоферт , Акварин, Плантафол, Мастер или Кемира.









+1

3

Отличный сорт, советую, очень насыщенный вкус, раннее созревание. Купил при случае, не жалею, сейчас я его потихоньку начал разводить на участке.

Солярис - винный сорт винограда, Германия

https://d.radikal.ru/d34/1905/eb/71b217a6dd2d.jpg

Мерцлинг x GM 6493 (Саперави северный x Мускат Оттонель))
[Государственный институт виноградарства, Фрейбург, Германия]
Селекционный номер: FR 240-75

Солярис - винный сорт винограда, немецкой селекции.
Очень раннего периода созревания. Кусты сильнорослые. Грозди средние, относительно рыхлые. Ягода средняя, белая, округлая. Сорт с высоким сахаронакоплением, при этом кислотность снижается медленно, что хорошо сказывается на балансе вина. Среднее сахарное содержание в начале сентября 22 %, кислотность 8,1 г/л, Мюллер-Тургау (контроль) - 17%, 8,2 г/л, при меньшей урожайности 80 ц/га против 106 ц/га. В октябре сахаристость может достигать 30 %. Виноград привлекателен для ос и птиц. Побеги с наклонным ростом, летом образуется сплошная стена листвы, что не благоприятно для проветривания кустов.
Солярис плохо реагирует на недостаток магния в почве. Для этого сорта винограда не рекомендуются загущенные формировки, в начале июня можно удалить два нижних листа у основания побегов.
Солярис довольно устойчив к милдью и оидиуму (в сортоиспытаниях выше Регента и Йоханнитера), можно обходиться без опрыскиваний против этих болезней. При достаточной проветриваемости кустов, серой гнилью ягоды почти не повреждаются, при перезревании возможно поражение ягод "благородной гнилью".
Из Соляриса приготовляют белые вина высокого качества, с фруктовым букетом, тонами, напоминающими ананас и лесной орех, полнотелые и скорее, нейтральные во вкусе, крепкие, часто с остаточным сахаром. Удачными могут быть смеси с менее сахаро накопительными сортами. Как очень ранний и сладкий виноград может употребляться в свежем виде.
У меня начал вегетировать Солярис-нравятся белые сухие вина.
Сорт универсальный,что для нас северян,актуально.У кого есть и плодоносит-расскажите

Виноград Солярис — результат немецкой селекции, скрещивания сортов Северного Саперави и Муската Оттонель. Характеризуется ранним созреванием, предназначен для виноделия. Белые вина из Соляриса отличаются высоким качеством и приятным вкусовым букетом с фруктовыми, ореховыми тонами. Сорт вполне приспособлен к российскому умеренному климату, поэтому популярен, ценится за надежность и неприхотливость.

Виноград Солярис — результат немецкой селекции

Характеристики сорта

Винный сорт винограда Солярис зарекомендовал себя отличными агротехническими свойствами, в связи с чем популярен среди виноделов всего мира. Описание составляет следующие его свойства.

Солярис устойчив к болезням

Созревает на сильнорослых кустах, дает урожай от 3 до 5 кг с 1 квадратного метра в виде средних, несколько рыхлых гроздей. При этом побеги прекращают рост, а ягоды приобретают свойственный сорту цвет. За два года куст может разрастись до 5 метров, что позволяет использовать виноград в качестве декоративных арок, озеленения стен.
При нормальной температуре от 20 до 30 градусов C вегетация продолжается на протяжении 115 дней или менее. Очень раннее созревание начинается в июле — августе, но в холодных условиях может задержаться.
Имеется устойчивость к болезням. Против милдью (ложномучнистой росы) и оидиума (мучнистой росы) можно не опрыскивать. Однако, при значительных осадках в период вегетации все части растения могут быть поражены. Листья покрываются желтыми пятнами, что может привести к гибели урожая. Если кусты проветриваются, серая гниль тоже не угрожает. Но в случае перезревания ягоды поражаются благородной гнилью.
Значительная морозоустойчивость, переносит температуру до — 30 градусов C, 21 градус мороза — норма для его зимовки.
Для выращивания пригодны любые почвы, кроме тех, которые имеют застой влаги (болотистые) и солончаков.
Побеги произрастают с наклоном, летом листва очень густая, что мешает доступу воздуха к гроздям. В начале летнего сезона пару нижних листьев на побегах можно удалить для уменьшения густоты.
При использовании в виноделии дает качественное белое вино со значительной крепостью и с содержанием остаточного сахара. Иногда его смешивают с менее сладкими сортами.

Характеристики плодов

Солярис имеет плоды светлой окраски. Ягоды округлой формы пригодны для употребления в свежем виде, обладая сладким вкусом. Данный сорт характеризуется высоким накоплением сахара при медленно снижающейся кислотности. Это свойство благоприятно отражается на вкусе вина, его балансе. В первых числах сентября отмечается содержание сахара — 22%, кислотность — более 8 г/л. В октябре сахаристость может увеличиться до 30%.

Грозди цилиндрической формы с массой до 400 г и ягодами до 6 г. обычно усеивают весь куст. Вкус ягод сладкий и нежный с ананасовыми нотками.

Полезные свойства и преимущества

Помимо прекрасных качеств, используемых в виноделии, Солярис обладает лечебными свойствами.

  Солярис обладает лечебными свойствами

Сок (особенно — свежевыжатый) благоприятен при профилактике относительно высокого уровня холестерина и образования тромбов, что наиболее эффективно при регулярном употреблении.
Лечебные качества отличают данный сорт, который помогает при гипертонии, нервной неустойчивости. Сок снижает давление и нормализует пульс.
Открыты свойства сока препятствовать свертываемости крови и очищать ее. В организме появляется азот, защищающий сосуды.
Сок и ягоды улучшают память в зрелом возрасте.

Полезны и содержащиеся в плодах кислоты: яблочная, винная и щавелевая. Они нормализуют работу пищеварения, улучшают аппетит, выводят токсические вещества и благоприятно действуют на микрофлору.
Теплый сок помогает от простуды, кашля, болях в горле.
В Солярисе обнаружены антиоксиданты, имеющие антиканцерогенные свойства.
Изюм лечит заболевания почек (нефрит) и гепатит.
Вино из Соляриса и его ягоды используют в косметологии, добавляя в маски, полезные для кожи.

Особенности ухода

Выращивание данного сорта требует терпения. Несколько рекомендаций помогут благополучно осуществить этот процесс, сделать его простым.

При посадке нужно выбирать солнечное место.
Сорт Солярис привлекает птиц и ос, в связи с чем может потребоваться защита плодов с помощью сетки либо других средств.
В случае влажной погоды с осадками во время вегетации нужно принимать меры к устранению признаков мучнистой и лжемучнистой росы. Иначе бутоны могут изменить цвет и отмереть, а ягоды — потрескаться, покрыться серой гнилью. Особенно это опасно при резком изменении погоды от жары к влажности. Применяются жидкие средства для опрыскивания, а также профилактика в виде доступа солнца к гроздям и их проветривания (раздвигания веток утром).

Выращивание сорта Солярис требует терпения

Для благоприятного произрастания Соляриса в почве должен присутствовать магний. Без этого сорт дает плохую реакцию.
В начале лета удаляют 2 листа на побегах, чтобы листва не разрасталась чрезмерно густо.
Хорошая урожайность данного сорта может быть увеличена весьма желательными прививками, которые также усиливают устойчивость к морозам.
Солярис признан одним из лучших сортов в виноделии, качества которого трудно переоценить. Он рекомендуется садоводам для выращивания на участках, как устойчивое к холоду и неприхотливое растение, пригодное к выращиванию в северных регионах. Это также полезный пищевой продукт с лечебными свойствами. Плюсов в Солярисе настолько много, что усилия садоводов окупаются сверх ожиданий.

0

4

Мой Первый  виноград.

ЖЕМЧУГ САБА

https://d.radikal.ru/d34/1905/eb/71b217a6dd2d.jpg

Мускат Венгерский х Мускат Оттонель.
Сорт выведен в Венгрии в 1904 г. селекционером Штарком из семян неизвестного происхождения (получен в Венгрии Матьяшом Яношем от скрещивания подвидов Бронештрабе х Мускат Оттонель – энциклопедия виноградарства).
Максимально возможно, что Жемчуг Саба произошел в итоге скрещивания Муската Венгерского с иным неизвестным сортом раннего периода. По морфологическим признакам – характеру листиков и молодых побегов,по вкусу и аромату ягод – он весьма близок к Мускату Венгерскому; оба подвиды отличаются к тому же сильным растрескиванием ягод в дождливую погоду.
В регионах произрастания известен к тому же под названиями: Жемчуг Сабо, Жемчуг Сабы.
В Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях Украины- Перла Чаба, Перла Чабаньска. В Молдавии – Жемчуг Ксаба, Мускат Ксаба, Перл де Чаба.
В Венгрии – Чаба генги, Мускат Перл Чаба, Сеянец Штарка. В Румынии – Перла де Чаба, Тамайоза Чаба. В Болгарии – Перл де Ксаба, Перл де Саба. Высококачественный белесый мускатный столовый сорт весьма раннего срока созревания (100-115 суток).

Цветок двуполый, колпачки порой плохо сбрасываются. Грозди мелкие и средней величины 150-250г, рыхлые, цилиндроконические,длиной 13-14см, шириной 9-10см. Максимально большие доходят до длины 19 сантиметров и ширины 15 сантиметров.

Ягоды средние и мелкие, 16х15мм, 1,6-2г, округлые и слабоовальные, желтовато-салатовые, спелые – с золотистым оттенком, перезревшие – розоватого оттенка, восковой налет слабый. Шкурка тонкая, среднепрочная, без труда отделяется от мякоти.
Вкус весьма приятный, при перезревании ухудшается. Урожай нужно снимать своевременно.
Мякоть ласковая, тающая, сочная, с тонким мускатным ароматом.
Сок бесцветный, семена мелкие, 1-2 на ягоду.

Применяется для потребления в свежем виде и для переработки, используется в лечебных целях.

Листки мелкие, реже средней величины, слаборазрезные, округлые, практически цельные, с весьма слабо выраженными 3-5 лопастями, с нижней стороны не покрытые пушком, светло-зеленоватые, в осеннее время светло-желтого цвета. Кустарники средней силы роста и слаборослые, вызревание побегов весьма хорошее (80 процентов и более). Коэф. плод. 0,7.
Сахаристость 18-20 процента, кислотность 5-7 г/л.
Отличается высоким содержанием витамина С.
Относительно засухоустойчив.
Неплохо приносит плоды на пасынках.
Малоустойчив к мильдью, слабо повреждается серой гнилью, повреждается оидиумом.

Транспортабельность невысокая. Урожайность средняя – до 5кг в корнесобственной культуре и до 10кг – в привитой.
В I-е 2-3 г. произрастает слабо, после рост усиливается. Зимостойкость удовлетворительная, рекомендуется прививка.

Рекомендуемые подвои: Черноземные земли с низким содержанием извести – Рипариа Глуар; содержание извести до 20% – Рипариа х Рупестрис 101-14; содержание извести 25-30% – Рипариа х Рупестрис 3309; если содержание извести более 30% – Рипариа х Берландиери 8б и Кобер 5ББ.
Существуют сведения, что последние 2 подвоя и Рипариа Глуар влияют на ускорение созревания и повышение урожая на малоплодородных грунтах.
Рукава и лозы при укрытии землей повреждаются пятнистым некрозом, потому по возможности требуется избегать земляного укрытия.

Основное условие – исключение соприкосновения с землей.

До недавних пор использовался, как образец на раннее созревание ягод. Сорт нуждается в средней обрезке, на 8 глазков и умеренной нагрузке глазками ( приблизительно 100 глазков на кустарник).
При перегрузке куста побегами грозди и ягоды мельчают, созревание их задерживается. Нагрузка кустарников в производственных условиях – 26-28 глазков (16-18 гроздей), нормально – до 35-40 гроздей.Максимально плодоносны почки (от основания побега): с 4-ой по 10-ю. Сорт не любит переувлажнения.
Созревший виноград в затяжную сырую погоду оставлять долго на кусте не рекомендуется, т.к. отдельные ягоды трескаются и их может повредить серого цвета гниль. Ягоды, собранные в сухую погоду, способны длительно храниться в гроздях, в особенности несколько подвяленные.
Сорт представляет интерес для селекционной работы, в особенности в северных регионах виноградарства.

+1

5

Весенняя обработка винограда от болезней – этапы и список препаратов

Весной обработка винограда является главной для надежной защиты от грибковых заболеваний.

Самые распространенные заболевания винограда:

милдью (ложная мучнистая роса);
оидиум (мучнистая роса);
антракноз;
эскориоз/ фомопсис
(черная пятнистость);
плодовые гнили (черная, белая, серая и др.).

В этой статье расскажу о порядке проведения весенних работ и используемых препаратах для лечения и профилактики заболеваний винограда.

Порядок проведения весенней обработки винограда
Опрыскивание винограда весной проводят в ТРИ ЭТАПА:

первое - при распускании почек;
второе – в фазе распускания почек;
третье — в фазе 3-5 листочков.
В течение сезона проводят лечебные обработки по мере обнаружения заболеваний или насекомых вредителей. И осенью после опадения листьев проводят завершающую финальную обработку.

этапы обработки винограда весной

Первая обработка

Первая весенняя обработка винограда проводится в апреле, в период с 1 по 15. При отсутствии ночных минусовых температур следует раскрыть кусты и подвязать лозы на шпалеры. Лоза для профилактики грибного заражения обрабатывается фунгицидными препаратами, и/или 3%-ным медным купоросом. В это же время традиционно вносятся азотные удобрения (карбамид /мочевина).

Вторая обработка

Опрыскивание винограда проводится до цветения до цветения, чаще всего во вторую декаду мая — это период 10-15 мая. Обработку проводят комплексную инсектицидами от насекомых вредителей (от тлей, клещей и др.) и фунгицидами для профилактики заражения милдью и серой гнилью (см. таблицу ниже).

Третья обработка

Эта обработка проводится после цветения во второй декаде июня — в период 10-20 июня. Виноградник опрыскивается комплексными инсектицидными препаратами контактного действия («Актеллик», «Фуфанон» или др.) и фунгицидными препаратами (см. таблицу ниже).

0

6

Препараты для обработки винограда от болезней
Для опрыскивания винограда от болезней используют фунгициды. Препаратов на их основе выпускается много, и иногда бывает сложно разобраться — какой лучше всего использовать.

Существует ряд препаратов, зарекомендовавших себя с точки зрения эффективности. Это препараты — «Абига-Пик», «Бактофит», «Бордоская смесь/жидкость», «Купроксат», «Кумулус /коллоидная сера», «Оксихом/ ХОМ», «Рапид», «Профит голд», «Споробактерин», «СКОР», «Строби», «ТОПАЗ, «Тиовит джет», «Хомоксил», «Хорус» и ряд других.

Препараты для весенней обработки винограда

Примеры препаратов для весенней обработки винограда
Для наглядности, препараты для обработки винограда от болезней сведены в таблицу с указанием:

болезней, для которых они используются;дозировки/ нормы применения;способа и времени обработки;особенностей применения;срока ожидания и кратности обработок

Препарат Норма применения Болезни Способ, время обработки, особенности применения Срок ожидания/ Кратность обработок

Абига-Пик 40гр/10л. воды Милдью, оидиум, антракноз, черная пятнистость                       
Опрыскивание в 1-3 этапах. Расход рабочей жидкости 8-10л./100м2 30/

Альбит 3 мл./ 10л. воды Оидиум (при слабом развитии болезни). Опрыскивание перед цветением, в начале формирования ягод. Расход 10 л/100м2 -/4

Бактофит 30 мл./ 10 л. воды Оидиум Опрыскивание в 1-3 этапах с интервалом 8-10 дней. Расход 10л./100м2 1/3-5

Бордоская жидкость 3-4% раствор Милдью Опрыскивание до и во время распускания почек. Расход 10-15л./100м2 1/-

Зато 0,15 Оидиум Опрыскивание в три этапа в период вегетации, минимальный интервал 10-12 дней. Расход 10л./100м2 21/2

Зуммер 0,5-0,75 Черная пятнистость, милдью. Опрыскивание в 1-3 этапах. Расход  8-10л./100м2                          20/2

Кумулус /коллоидная сера 6-8 Оидиум Обработка при обнаружении первых признаков болезни, мин. интервал 10-12 дней. Расход 8-10л./100м2 1/3

Купроксат 5-6 Милдью Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — до 10л./100м2 20/4

Купролюкс 25-30 гр./10л. воды Милдью Опрыскивание во все три этапа. Расход рабочей жидкости 10л./100м2 28/3-4

Медея 0,8-1,2 Оидиум, черная гниль, черная пятнистость, серая гниль Опрыскивание при появлении первых признаков болезней, с интервалом 7-10 дней. Расход до 10л./100м2   
                      28/3-4
Оксихом/ ХОМ 15-20 г/10 л воды Милдью Первая обработка — при обнаружении пятен в фазе образования и разрыхления соцветий и обособление бутонов (минимум за 10 дней до цветения), вторая — позднее цветение, третья — формирование ягод, четвертая — ягода размером с горошину. Расход 15л./100м2 20/4

Рапид 2,5 Милдью Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней. Расход 8-10л./100м2 30/3

Профит Голд 4гр./ 10л. воды Милдью Трехэтапная обработка. Расход рабочей жидкости 10л./100м2 30/3

Споробактерин 20гр./ 100кв.м. Милдью, оидиум, серая гниль Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 10л./100м2 -/4

Скор 0,3-0,4 Оидиум, черная пятнистость, краснуха, черная гниль Первая обработка в фазе бутонизации, вторая до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10-14 дней. Расход 10л./100м2 10/4

Строби 0,15-0,2 Оидиум, милдью Опрыскивание в вегетационный период. Расход до 10л./100м2. Препарат применяется в системе с другими
фунгицидами, отличными от стробилуринов. 10/3

Топаз 0,4 Оидиум Опрыскивание в период вегетации. Расход 8-10л./100м2 21/4

Тиовит Джет 30-50 гр./10 л. воды Оидиум Опрыскивание в три этапа в вегетационный период. Расход 10л./100м2 1/4-6

Хомоксил 15-20 гр./10л. воды Милдью Первая обработка при обнаружении пятен в фазе бутонизации или профилактическая обработка за 10 дней до цветения, вторая — после цветения, третья — формирование ягод. Расход 10-15 л./100м2 20/4

Хорус 0,6-0,7 Серая гниль, белая гниль и др. гнили — плесневидная, черная, водянистая ризопусная Трехкратное опрыскивание – первое начало цветения, второе — перед смыканием ягод в грозди, третье — начало окрашивания ягод. Расход до 10л./100м2

0

7

0

8

Первая обработка винограда
 
Вот и наступило время первой обработки виноградных кустов.

https://a.radikal.ru/a29/1905/7c/de6e138c5a4c.jpg

Как Вы можете видеть на фото, побеги винограда уже имеют по 3-5 полноценно сформированных листьев и листовая поверхность уже полноценно способна принимать и перерабатывать препараты, которыми я буду производить обработку.

https://a.radikal.ru/a35/1905/f1/3d1cd57041fd.jpg

Если Вы будете обрабатывать виноградник системными препаратами, то они впитаются внутрь листа и будут защищать листовую поверхность изнутри от грибковых заболеваний.

Если Вы будете обрабатывать виноград контактными препаратами, то наличие нормальных сформированных листьев позволит данным препаратам полноценно защитить листовую поверхность, при этом, не нанося вреда самому виноградному листу.

  https://a.radikal.ru/a10/1905/82/40fb8adffc3b.jpg

Исходя из таблиц по обработке винограда, о которых я рассказывал ранее в выпусках, первую простую обработку виноградника я начинаю со следующих препаратов:

Первый препарат «Шавит» 20 грамм, можно взять и 25 грамм, но так как у меня был низкий инфекционный фон в прошлом году, я беру двадцать грамм.

Использовать данный препарат я буду в пропорции 20 грамм на 10 литров воды.

Данный препарат предназначен для борьбы с болезнями винограда – Милдью и Оидиум. Это две основных болезни, которые больше всего вредят виноградным кустам.

https://a.radikal.ru/a17/1905/b6/dc3d183b300e.jpg

Второй препарат, который я буду использовать для обработки винограда – это «Конфидор Макс».

Данный препарат применяется против грызущих.

Использовать его я буду в пропорции 1 грамм на 10 литров воды.

Против грызущих можно также использовать препараты аналоги, которые указанны у меня в таблице обработок на сезон 2019 года.

Из первого и второго препарата я буду делать баковую смесь, при этом каждый препарат я буду разводить отдельно исходя из вышеуказанных пропорций и лишь, потом я соединю уже разведённые препараты вместе.

https://b.radikal.ru/b04/1905/db/fd7d663bbfc2.jpg

Фото листа винограда поражённого клещом
Третий препарат, я буду применять отдельно от первых двух препаратов и только в случае вспышки сосущих (клещей) у меня на винограднике.

Препараты, которые я буду использовать – это «Энвидор» или «Масай».

Данные препараты применяются против сосущих (клещей) согласно инструкции указанной на упаковке.

0

9

Правильный полив винограда обеспечит крупные грозди и не даст кустам страдать от засухи

Виноград относят к влаголюбивым культурам, но из-за глубоко проникающей корневой системы принято считать, что растения сами добывают для себя влагу и часто не дают необходимого количества поливной воды виноградным кустам.

https://c.radikal.ru/c21/1905/50/2e14810a8149.jpg

На самом деле, очень мало регионов, где достаточно естественного количества осадков, а почва обладает настолько высокими дренажными свойствами, что растения не нуждаются в дополнительной влаге.

Разберем, как правильно поливать виноград, чтобы грозди достаточно налились, а кусты не испытывали дефицита воды.

Периоды максимальной потребности винограда в воде

Плодоносящее виноградное растение имеет два пика в потреблении влаги:

https://d.radikal.ru/d21/1905/26/a3052c81f771.jpg

1. ранней весной;
2. в период налива гроздей до начала созревания.

После зимы кусты часто выходят истощенными с одряхлевшей корой. В апреле после схода снега и раскрытия в тканях растений начинает подниматься осмотическое давление.

Если влаги в почве недостаточно, то растения испытывают стресс из-за того, что нормальный процесс передвижения питательных веществ затруднен.

При этом распускание почек задерживается. Между тем, температура воздуха стремительно растет, ткани иссушаются и растения еще больше страдают. В апреле необходим полив нормой 30-40 л воды на куст.

https://d.radikal.ru/d31/1905/31/cfedb7866943.jpg

Если в мае стоит сухая и ветреная погода, проводят еще один полив. Предварительно в лунки вносят полное минеральное удобрение из расчета азота 20-30 г на 1 м2, фосфора и калия по 30-40 г на 1 м2.

В начале июня виноград цветет. Растение ветроопыляемое, но на процесс образования завязей оказывает влияние множество факторов, в том числе обводненность тканей, поэтому поливы винограда не проводят с 1 до 20 июня.

В период с 21 июня примерно до 20 июля во всех виноградарских регионах наступает максимальная потребность культуры в воде. В это время происходит налив гроздей. При отсутствии дождей под виноград дают 3-4 обильных полива.

https://d.radikal.ru/d41/1905/1c/3acb35f1e7f5.jpg

После 20 июля наступает фаза созревания ягод. Ягоды темноокрашенных сортов начинают менять окраску, а светлых – размягчаются.

Поливы в этот период исключаются, чтобы ягоды набрали как можно больше сахаров.

В августе начинаются сборы сортов раннего и среднего срока созревания. В этот период поливы не проводят.

После окончательного сбора, если стоит жаркая сухая погода, назначают один легкий полив. В это время (август – сентябрь) происходит вызревание лоз и обильно поливать виноград нельзя.

В октябре лозам необходим влагозарядковый полив нормой не менее 50-60 л на один взрослый куст. Укрывной виноград поливают после обрезки, но перед укладкой и укрытием на зиму.

https://c.radikal.ru/c43/1905/9e/5c658f322ca1.jpg

Способы и правила полива

Для винограда наиболее подходит полив по бороздам и посадочным траншеям. Вода в этом случае свободно проникает в поры и пространства почвы, насыщает слой грунта глубиной не меньше 60-70 см.

https://d.radikal.ru/d36/1905/db/070445b4cfe8.jpg

Капельный полив не обеспечивает проникновения влаги на нужную глубину, в результате кусты формируют поверхностную корневую систему и могут вымерзнуть в морозные зимы.

Дождевание не подходит для полива винограда, так как создает условия для развития грибных болезней на листьях и гроздях.

Основное правило полива винограда – давать большие нормы с интервалами не меньше 7 дней, чтобы обеспечивать большую глубину промачивания и активизировать рост корней вглубь.

https://c.radikal.ru/c41/1905/6d/64aeb62725b4.jpg

Полив молодого винограда

До вступления в плодоношение кусты поливают каждые 10 дней с ранней весны примерно до 5 августа. После этого времени поливы прекращают, чтобы дать вызреть побегам.

https://b.radikal.ru/b39/1905/8d/8adbec411db0.jpg

Кора, покрывающая лозы, становится темнее и толще.  Влагозарядковый полив проводят в октябре и укрывают лозы. Желаем высоких урожаев!

0

10

Цветение винограда. Как избежать горошения

https://b.radikal.ru/b08/1906/fd/33f79c74c0f8.jpg

В этом выпуске я расскажу Вам о периоде цветения винограда и о способах его опыления.

Самые часто задаваемые вопросы мне в этот период:

Почему на моем винограднике плохо опыляются некоторые сорта винограда?

Почему происходит «горошение» винограда?

 
Для того чтобы полноценно разобраться в этом вопросе в первую очередь нам нужно понимать, что существуют сорта и гибридные формы винограда с различными функциональными типами цветка.

Первая группа сортов и гибридных форм винограда имеет функционально мужской тип цветка, но, как правило, он растет в дикой природе и его нигде специально не выращивают.

Вторая группа сортов и гибридных форм винограда имеет функционально женский тип цветка, которым необходимы сорта опылители.

https://b.radikal.ru/b00/1906/8b/bb3d9b908a6d.jpg

Третья группа сортов и гибридных форм винограда, имеет обоеполый тип цветка, который не требует дополнительного наличия сортов винограда для своего опыления.

https://c.radikal.ru/c14/1906/b1/b71a2b1dde7e.jpg

Как правило, плохо опыляются сорта винограда с функционально женским типом цветка и у них чаще всего, вследствие плохого опыления возникает, такое неприятное явление, как «горошение» винограда.

Данную проблему можно решить несколькими способами.

https://b.radikal.ru/b43/1906/75/4667df4adf3a.jpg

Существует интересный способ, который довольно часто упоминается в различных источниках – это использование "Пуховки".

Для этого необходимо взять заячью шкуру с мехом, обить ею доску.

Затем стороной там, где мех необходимо аккуратно собрать пыльцу с соцветий обоеполого винограда и перенести её на виноград с функционально женским типом цветка.

Данным вариантом я не пользуюсь, так как очень велика вероятность, повредить соцветия винограда и остаться без урожая.

https://d.radikal.ru/d28/1906/b9/24c4d42d58f0.jpg

Конкретно я, использую для опыления, способ подсадки винограда с обоеполым типом цветка, который опыляет необходимый мне сорт или гибридную форму.

Для этого я использую у себя на винограднике различные виды "Кишмишей".

https://b.radikal.ru/b07/1906/e7/328ce12cf76c.jpg

Так же если у Вас нет возможности подсадить куст, Вы можете сделать прививку необходимым для опыления сортом или гибридной формой винограда.

Для опыления важно не забывать, чтобы совпадали сроки цветения опыляемого и опылителя.

На протяжении многих лет у меня отлично проходит процесс опыления винограда и практически отсутствует, такое явление, как «горошение» винограда.

Данного эффекта, во многом мне помогли добиться, выращиваемые у меня на винограднике, различные разновидности винограда "Кишмиш" их период и длительность цветения идеально позволяют опылять весь мой виноградник.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВИНОГРАДНИК В ИЮНЕ: ЧТО И КАК НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ

Виноград не всегда просыпается рано, но к началу лета кусты уже растут настолько интенсивно, что, не побывав на участке неделю, их можно не узнать. В июне (если это не южные регионы) большинство сортов успевает и цвести, и завязать ягоды, и, к сожалению, почувствовать на себе неблагоприятные условия погоды и атаку непрошеных гостей. Поэтому работ у виноградаря много.

https://b.radikal.ru/b12/1906/cf/76f2b0c20ec6.jpg

РАБОТЫ НА ВИНОГРАДЕ В ИЮНЕ
Сложно чётко составить план действий на винограднике в июне (это зависит и от погоды, и от состояния кустов), но в этом месяце выполнять приходится множество процедур.

ПОДВЯЗКА ПОБЕГОВ
В большинстве регионов подвязывать виноград приходится уже в мае (если не считать первой подвязки после весеннего раскрытия куста), ну а в июне с этой целью подходить к винограду надо еженедельно. За день молодые побеги могут добавить в длине более 10–20 см. Конечно, виноград и сам цепляется усиками за шпалеру, но ему надо помочь, а где-то — перенаправить побеги так, как хочется хозяину. Побеги текущего года располагают практически вертикально и подвязывают «восьмёркой» к шпалере в местах междоузлий с помощью любой мягкой тесёмки или специальных клипсов, но не слишком туго.

https://d.radikal.ru/d16/1906/81/d0e806a96496.jpg

Цель подвязывания — предотвратить поломку ветром и облегчить проведение дальнейших работ. При этом стараются равномерно заполнить всю площадь шпалеры: это необходимо для лучшего освещения всех частей куста и его проветривания. Слишком слабые побеги, явно лишние и растущие не на месте, во время подвязки сразу же выламывают.

ПАСЫНКОВАНИЕ, НОРМИРОВКА УРОЖАЯ
Пасынкование начинают в июне и продолжают в течение всего лета. Пасынками называют побеги второго порядка, появляющиеся из пазух листьев. Пасынки приносят и пользу, поскольку листья на них в результате фотосинтеза питают куст даже сильнее, чем листья на основных побегах. Но они сильно загущают кусты, а отсутствие хорошего проветривания приводит к заболеваниям. Поэтому многие опытные виноградники идут на компромисс. Они не выламывают пасынки так, как, например, на помидорах, а прищипывают их над вторым листом. Ещё один подход — удаление пасынков только там, где они закрывают формирующиеся грозди от солнца и полезных насекомых.

https://c.radikal.ru/c23/1906/6d/bcdaf760aabb.jpg

В конце июня уже очень хорошо видно количество сформировавшихся гроздей и завязавшихся на них ягод; у многих сортов их больше, чем в состоянии вытянуть куст. Поэтому, как ни жаль, часть потенциального урожая приходится в это время ликвидировать. Если этого не сделать, ягоды вырастут мелкими и несладкими.  Перегруженный куст не сможет обеспечить сахаристостью все завязи, а пытаясь сделать это, и сам некачественно подготовится к зиме.

Конкретные способности кустов зависят от сорта и, в некоторой степени, региона произрастания.

Если попробовать очень грубо усреднить показатели, окажется, что молодой побег за лето должен отрасти примерно до полутора метров, нести на себе до двух десятков листьев и «прокормить» около 500 г ягод. Но это очень средние подсчёты: ведь нередки сорта, дающие грозди массой 2 кг, а то и больше!

Поэтому если сорт неизвестный, а виноградарь не обладает достаточным опытом, стоит попробовать оставлять на побеге только одну гроздь. В случае же сортов с огромными гроздями на один плодоносный побег должен приходиться и один без ягод. Раньше времени выламывать соцветия не надо, а в конце июня уже хорошо видно, которые опылились, у которых ягод больше, они крупнее и т. д.

https://b.radikal.ru/b34/1906/a1/4eff1d895cd6.jpg

Случается и обратная ситуация — если мало насекомых, виноград плохо опыляется. Если в конкретной местности известен такой факт, в июне виноградарь должен помочь цветам опылиться. Для этого в период цветения утром или вечером просто слегка встряхивают лозы, чтобы пыльца попадала с одних цветков на другие.

ПОЛИВ
Лишь редкие сорта винограда могут существовать почти без полива, и то не во всяком климате. Поливать виноград надо обязательно, причём по правилам. Необходимо, чтобы влага поступала к корням, поэтому во многих местностях при посадке кустов специально ставят в посадочную яму вертикальную трубу, через которую несколько лет доставляют воду, пока куст не окрепнет. Взрослые кусты поливают уже без трубы.

Примерно в середине июня, вскоре после цветения, начинают обильные поливы, которые при нормальной погоде дают два раза в месяц, прекращая их за 3 недели до сбора урожая. В случае засухи поливы проводят чаще. Под молодые кусты требуется 2–3 ведра воды, которые, если нет трубы, вносят в лунку вокруг куста диаметром до полуметра. У взрослых кустов корни распространяются далеко, поэтому и для полива делают 4–5 небольших лунок на расстоянии около метра от центра куста. В каждую из них вносят по два ведра воды.

Недостаточный полив может быть хуже никакого. Если промочен лишь слой почвы толщиной около 10 см, он уплотнится и нарушится воздухообмен. Корням же влаги практически не достанется, поэтому промочить грунт надо хотя бы до 40 см. Вредно поливать и холодной водой: лучше, если поливная вода имеет температуру, примерно равную температуре окружающей среды.

https://d.radikal.ru/d03/1906/6d/ff9162343f04.jpg

ПОДКОРМКИ
К поливам удобно приурочивать и подкормки. И если весенние подкормки делаются с упором на азот, то в июне содержание азота уже уменьшают: ростовые процессы к середине лета надо завершать. Есть много специализированных удобрений, но чаще садоводы по старинке пользуются хорошо известными.  В июньскую подкормку (до начала цветения) на ведро поливной воды достаточно 10 г мочевины, а сульфата калия берут уже втрое больше. Перед поливом в лунку кладут около 30 г суперфосфата (в воде его растворить трудно).

Непосредственно перед началом цветения (за 2–3 дня до него) желательно провести и внекорневую подкормку составами, содержащими набор микроэлементов (лучше купить специальное удобрение для винограда, в противном случае обязательно взять как минимум борную кислоту и сульфат цинка). В конце месяца, в начале роста ягод, дают следующую подкормку. В это время азот не используют. Важны для формирования ягод фосфор, калий и разнообразные микроэлементы. Фосфорно-калийное удобрение вносят в лунки при поливе, микроэлементы лучше усваиваются при опрыскивании листвы.

https://d.radikal.ru/d38/1906/fa/4989614e2afa.jpg

Помимо минеральных удобрений, в июне, особенно до цветения, вполне можно пользоваться и органикой — навозом или птичьим помётом. Помёт следует применять только в разведённом и перебродившем виде, навоз — как в форме настоя, так и заделывая его в почву в исходном виде (если для настоев пригоден любой навоз, то закапывать следует лишь перепревший).

ОБРАБОТКА КУСТОВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
В июне в профилактических целях уже не стоит пользоваться популярной бордоской жидкостью: гораздо эффективнее в это время работают современные препараты, например, Тиовит Джет и Ридомил Голд.

https://c.radikal.ru/c02/1906/b8/0bbffdf55c4b.jpg

И если Ридомил в основном выполняет функцию фунгицида, то Тиовит Джет проявляет и некоторую противоклещевую активность. Как правило, Ридомил Голд стараются применять на тех участках, где виноград часто поражается мильдью, Тиовит Джет (препарат серы) более эффективен против оидиума (можно воспользоваться и Топазом). От паутинных клещей, кроме него, неплохо помогает хорошо известный Фуфанон. Конечно, все обработки проводят после окончания цветения, когда уже не требуются летающие насекомые, и строго по инструкции к препаратам.

Июньские работы на винограде разнообразны, их много, они очень важны. Кроме работы на молодых и плодоносящих кустах, в этом месяце ещё можно и заниматься посадкой новых растений, пользуясь вегетирующими саженцами с закрытой корневой системой.

0

11

Что делать с холостыми побегами на винограднике

https://a.radikal.ru/a24/1906/16/3dfe9c95dd13.jpg

Сегодня в выпуске я расскажу Вам про различные типы побегов на винограднике, а именно я расскажу Вам, что такое холостой побег и побег с нагрузкой (с соцветиями).

А так же я расскажу Вам, что именно нужно с ними делать на Вашем винограднике.

Основным вопросом под предыдущими выпусками и под видео был следующий вопрос:

Что мне делать с холостыми побегами винограда, убирать их или оставлять?

https://b.radikal.ru/b04/1906/14/a56acb0846ec.jpg

Давайте начнём с нагруженного побега, то есть с побега, на котором есть соцветия и с которого я в будущем буду получать наш урожай.

С данным побегом я ничего не делаю, так как он уже прошёл свою нормировку ранее.

https://b.radikal.ru/b20/1906/3f/c69ffe74e546.jpg

Что же касается холостого побега, то на нём нет соцветий (есть только листья и усики) и урожай получать из него я не планирую.

Данный тип побегов я использую на молодых кустах винограда для формировки новых плодовых лоз на следующий год и, как правило, оставляю их ближе к голове куста.

Если у Вас куст многолетний (8 лет), как у меня, то он загружается под завязку, и практически каждый побег несёт на себе одно или пару соцветий.
Толщина побега на сегодняшний день составляет более 10 миллиметров, соцветия ещё не цветут, но буквально через несколько дней процесс цветения уже начнётся.

https://b.radikal.ru/b20/1906/3f/c69ffe74e546.jpg

И так вернёмся к нашему вопросу, что же всё-таки делать с холостыми побегами на винограднике?

А ответ следующий, если у Вас многолетний куст винограда, как у меня, то я бы советовал все холостые побеги убирать, за исключением случаев, когда Вы хотите сформировать новые плодовые лозы на следующий год.

https://b.radikal.ru/b33/1906/c5/6f1770b3875a.jpg

Раньше бытовало мнение, и об этом даже писали в книгах, что холостой побег кормит соседний побег с нагрузкой (с гроздью).

На данный момент, практика показывает, что на новых гибридных формах один побег вполне справляется с одной гроздью и ему не нужен соседний холостой побег.

Если у Вас высокий «агрофон», то есть Вы хорошо подкармливаете, поливаете виноград, делаете вовремя «пасынкование», то один побег вполне способен справиться и с двумя гроздями.
Поэтому холостых побегов на плодоносящих кустах должно быть по минимуму.

По большому счёту (я повторюсь), на многолетних плодоносящих кустах их практически не должно быть, за исключением, если Вы планируете сформировать новую плодовую лозу.

https://b.radikal.ru/b01/1906/69/c948124cef86.jpg

Так же мне очень часто задают вопрос:

Володя, если на плодовой стрелке, которую я планирую сформировать на следующий год, у меня есть соцветие, что мне делать (не мешает ли это полноценно лозе развиваться)?

Я Вам отвечу, что наличие соцветия на данной плодовой стрелке, не играет особой роли и не мешает лозе развиваться.

https://c.radikal.ru/c16/1906/13/7d4975c53bf8.jpg

Самое главное, чтобы Ваш побег к концу сезона (к концу осени) достиг необходимой толщины 12-14 миллиметров и заложил хорошую почку.

Именно по этим критериям я выбираю плодовые побеги на следующий год, вне зависимости есть на них соцветия или нет.

0

12

с виноградом у меня бяда
настолько все разрослось и запуталось, что я хожу вокруг и не знаю с какой стороны зайти и с чего начать

0

13

Barsoff написал(а):

с виноградом у меня бяда
настолько все разрослось и запуталось, что я хожу вокруг и не знаю с какой стороны зайти и с чего начать

Про это надо было раньше думать
Ранней весной. При формировке куста ))

0

14

Виноград, он частица крестьянского пота
Янтарем золотым его гроздья горят,
Но попробуй привстать,
через гроздья невидимый кто-то,
мигом срежет, разящим пунктиром свинца!
...
Но все реже мелькание чалмы,
и все реже стреляют,
и все реже на головы сыплется спелая медь,
ведь во все времена, оголтелых врагов убивают,
что бы детям не плакать, и школам в ночи, не гореть..

Нда. Роберт, Щук, не кажется, что ситуация годика через два-три, может отзеркалить в дойчланде?

0

15

Hecht написал(а):
Barsoff написал(а):

с виноградом у меня бяда
настолько все разрослось и запуталось, что я хожу вокруг и не знаю с какой стороны зайти и с чего начать

Про это надо было раньше думать
Ранней весной. При формировке куста ))

так я каждую осень обрезаю
и все было аккуратненько
и каждый год так
а в этом что-то он разросся во все стороны
может его подстричь как кустарник ?

0

16

Barsoff написал(а):

с виноградом у меня бяда
настолько все разрослось и запуталось, что я хожу вокруг и не знаю с какой стороны зайти и с чего начать

Тоже самое. 4 куста вряд. Разрослись вмиг. Даже приготовленные подвязи, но ещё не привязанные вмиг оплели, не отберёшь. Вот на неделю отвлёкся и звиздец. А они всё растут и растут. Уже вшить на пару метров. Завтра пойду по прочитанному выше обрезать. Как я понял, на 1 ветку не более 2х кистей завязей. У завезей оборвать листья для доступа насекомых. И сократить если есть пустые побеги. Химией ещё не разу не обрабатывал, ни когда. Единственно, на 3х молодых лозах в прошлом году клещ завёлся. Купоросом по осени и весной обрызгал. Осталось только у одного. Буду противоклещевым прыскать. Из более 20 лоз не проснулось около 5, все молодые. Некоторые очнулись к середине июня, когда я уже посадил рядом им замену. Пришлось пересаживать.

Отредактировано полухохол (2019-06-24 01:59:45)

0

17

полухохол написал(а):

Как я понял, на 1 ветку не более 2х кистей завязей.

ну тут просто
третья гроздь самая слабая и если и вызреет, то ягоды будут маленькие
я после второй грозди обрываю все остальные

полухохол написал(а):

И сократить если есть пустые побеги.

ну видимо надо с этой стороны заходить
разбирать поветочно и отчекрыжить все лишнее

0

18

Виноград радует.
На кустах сформировались кисти и ягоды примерно размером 0,4-0,5 см
С начала Мая погода была просто южная 25 - 26, в конце Мая 30-33. Видимо это повлияло на виноград.
Кусты как  Жемчуг Сабо, так и Солярис, лезут (прут) и растут, я такого не видел еще, до поездки на"отдых" еще выламывал ненужные побеги, а приехав увидел заросли, что делать не знаю. Но Ж. Сабо превзошел немыслимое.
По сорту Солярис, началось формирования гроздей лоз второго яруса.
Начал на отводках набивать еще дополнительные грозди. Что делать? Выламывать или оставить. Дополнительно поливаю каждый куст три раза в неделю в трубу к корню куста, перед поездкой кормил раствором золы и концентрированного удобрения.
Куст мощный.
Посадил + один выращенный на окне зимой-весной новый чубук + проснулся и лезет из земли (уже 10 см) чубук воткнутый в землю осенью.

0

19

Формирование винограда в средней полосе и севернее
Оксана Гула -  6 мая 2019

Способов формирования куста винограда достаточно много. Но для того, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо понимать условия, в которых растет виноградник. Если это «неукрывная» зона – тут можно экспериментировать в любых направлениях, но наиболее выгодной будет формирование на штамбе, позволяющее сформировать мощное растение и получить максимум урожая. В средней полосе, где трудность составляет зимнее вымерзание лозы, формировка куста предполагает возможность укрытия на зимний период, а значит – ориентир должен быть на сохранение головки куста на уровне почвы.

https://d.radikal.ru/d39/1906/b9/9afddf0aa70e.jpg

Формирование винограда в средней полосе и севернее
Еще севернее на большой урожай рассчитывать не приходится, однако и для таких районов существуют свои принципы обрезки, позволяющие иметь ягоды с собственного сада. В данной статье будет рассмотрена рукавно-веерная схема формировки виноградного куста, часто применяемая в средней полосе, и кордонная – хорошо показавшая себя в регионах с более суровым климатом.

Содержание:
Рукавно-веерная схема формирования винограда
Кордонная схема формирования винограда

https://c.radikal.ru/c24/1906/31/676d17973b34.jpg

Рукавно-веерная схема формирования винограда

1-й год

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозы. Осенью, при наступлении температурного режима в районе -2…-4 °С (последняя декада октября-начало ноября) с побега удаляют остатки листвы, невызревший кончик и пригибают его к почве, укладывая на подложку и прикрывая на зимний период (Рис.2).

2-й год

Рано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью земли. (рис.3) Эти две почки необходимы для образования двух рукавов формируемого нами куста. По мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении (параллельно земле). Осенью укрывают куст для зимовки (Рис.4).

https://c.radikal.ru/c03/1906/1e/59ffbf778742.jpg

Формировку куста по рукавно-веерной схеме начинают с выгонки однолетней лозы

https://a.radikal.ru/a42/1906/04/7f38fe9ca693.jpg

Рано весной перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают

https://d.radikal.ru/d07/1906/26/3c18c9da3734.jpg

По мере летнего роста выросшие из почек лозы аккуратно отгибают в нужном направлении

3-й год

Ранней весной обрезают оба рукава на 2 почки (Рис.5). Осенью, чтобы сформировать рукава второго порядка, снова проводят обрезку лозы на 2 почки, и удаляют уже одревесневший пенек, оставшийся между рукавами (Рис.6).

4-й год
В осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки, формируя теперь уже рукава третьего, последнего порядка (Рис.7).

https://a.radikal.ru/a27/1906/d5/314991a54c6b.jpg
Ранней весной обрезают оба рукава на 2 почки

https://a.radikal.ru/a35/1906/fc/3892b77c5e09.jpg
Осенью снова проводят обрезку лозы на 2 почки

https://d.radikal.ru/d39/1906/e6/53bf0fb2f3bb.jpg
В осенние сроки опять проводят обрезку лоз на 2 почки

5-й год

Осенью проводят завершение формировки куста. На каждом из рукавов оставляют так называемый сучок замещения с нижней стороны ветви и лозу плодоношения – с верхней. При этом на сучке замещения оставляют 2 почки, на лозе плодоношения 8-12 почек, тут ориентир делают на сорт, плодородие почвы и мощность развития куста. (Рис.8)

https://a.radikal.ru/a28/1906/84/8ecffdf0b9de.jpg
Осенью проводят завершение формировки куста

Немножко разберемся в терминах. Что такое лоза плодоношения? Это, попросту говоря, урожай будущего сезона, лоза, которая понесет новые побеги и гроздья. Сучок замещения – место формирования в следующем году лозы будущего урожая и нового сучка замещения. Вместе лоза плодоношения и сучок замещения образуют плодовую пару или (другое название) плодовое звено. После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар, как можно это увидеть на рисунке 9.

https://c.radikal.ru/c17/1906/7a/93a7d32697ce.jpg
После обрезки на 5-й год на кусте должно быть сформировано 8 плодовых пар

Важно! Как было замечено, в весенние сроки обрезка куста проводится только в первые 3 года жизни. С осени третьего года и далее она должна проводиться в осенние сроки.

Это позволяет:

облегчить укладку лоз поздней осенью под укрытие,
помогает избежать сильного истечения соков виноградника, происходящего из-за поздних сроков обрезки винограда в весенний период (один куст весной из-за поздней обрезки способен потерять до 10, а то и 15 л сока, в зависимости от мощности куста,
позволяет экономить время на работы весной,
упрощает весеннюю раскладку лозы на шпалеру.
Сроки осенней обрезки винограда наступают после листопада – в период начала относительного покоя растений, и продолжаются до прихода устойчивых низких температур в районе – 4 ºС и ниже.

При осенней обрезке на кусте, для подстраховки, оставляют не запасные лозы, а 2-4 дополнительных почки на одну лозу, с последующим летним выламыванием лишних зеленых побегов.

Обрезка винограда, начиная с пятого года
После того, как урожай собран, осенью, лозу, которая отплодоносила, срезают. На сучке замещения за лето образовались две лианы их обрезают по принципу плодового звена: нижнюю на сучок замещения, на 2 почки, а верхнюю – на 8-12 почек на лозу плодоношения для следующего года. Вернее, на 4-6 и 10-14, оставляя 2, а то и 4 почки про запас, на случай подмерзания.

Летом самые слабые побеги выламывают, оставляя нужное количество. Если же почки погибли, осталась одна (бывает и так), выросшую из нее лозу обрезают, как сучок замещения.

Далее каждый год обрезку производят по данному принципу.

Кордонная схема формирования винограда
Кордонная схема обрезки виноградного куста показывает меньшую урожайность, чем предыдущий вариант формировки. Однако в суровых условиях – это все же возможность получить собственный урожай, запастись растению энергией и благополучно пережить зиму. Данный принцип формировки виноградного куста так же называют короткорукавным.

https://a.radikal.ru/a07/1906/7f/c0f3457afd89.jpg

Кордонная схема формирования винограда
1-й год
Формирование куста по кордонной схеме начинается с выгонки однолетней лозы. Осенью, при снижении показателей температуры до  -2…-4 ºС с побега снимают остатки листвы, отсекают невызревший кончик и пригибают к земле, укладывая на подложку и укрывая на зиму. (Рис.11)

2-й год
В ранневесенние сроки перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью земли. Из этих почек будут сформированы два рукава. По мере летнего развития их аккуратно отгибают в нужном направлении (параллельно земле). Осенью кустик укрывают для зимовки. (Рис.12)

3-й год
Весной лозы укорачивают на 8-10 почек. (Рис.13) В течение лета из них вырастет лоза плодоношения и побеги будущих рукавов (они расположены в центре куста, ближе к его головке), а также жировики (лозы без гроздей).

https://a.radikal.ru/a19/1906/d5/894b5e058cb0.jpg

Формирование куста по кордонной схеме начинается с выгонки однолетней лозы

https://a.radikal.ru/a35/1906/95/7a8a5925cb85.jpg

Перезимовавшую под укрытием лозу раскрывают и обрезают, оставляя две почки над поверхностью земли

https://a.radikal.ru/a01/1906/e0/15b763d8e7bf.jpg

Весной лозы укорачивают на 8-10 почек

В начале июня жирующие побеги удаляют. (Рис.14) Осенью срезают отплодоносившие ветви, вместе с рукавами, на которых они расположены, оставив при этом только две лозы, расположенные ближе всего к головке куста. (Рис.15)

На зиму оставленные две лозы пригибают и укрывают. Рано весной следующего года обрезают на 8-10 почек. Далее схема повторяется.

https://c.radikal.ru/c07/1906/66/67e104e4d60f.jpg

В начале июня жирующие побеги удаляют

https://d.radikal.ru/d02/1906/55/ebf8e411fba1.jpg

Осенью срезают отплодоносившие ветви, вместе с рукавами

У кордонной формы может быть и не 2, а 4 рукава. (Рис.16)  В таком случае, первый урожай будет получен только на 4-й год, так как формировка займет времени на год больше, однако его количество будет весомее.

https://d.radikal.ru/d10/1906/f7/6f8278355daa.jpg

У кордонной формы может быть и не 2, а 4 рукава

Иногда короткорукавную схему формировки применяют и в средней полосе. Однако в таком случае на рукавах оставляют большее количество почек, до 14-15, чтобы не допустить недогрузки куста.

Источник: https://www.botanichka.ru/article/formirovanie-vinograda-v-sredney-polose-i-severnee/?utm_referrer=https://zen.yandex.com

0

20

Вернулся с огорода. Ржу. Собрался постричь листья для опыления, ага, раскатал.

Свернутый текст

http://sd.uploads.ru/t/ZM4D8.jpg

0

21

Уход за виноградом в июле – 3 самые важные процедуры

Алла Драпун, 3 июля 2019
Виноград относится к тем культурам, которые нуждаются во внимании в любое время. Ему нужна забота и весной, и летом, и осенью. Только тогда виноградная лоза порадует вас большими сладкими ягодами.

Без нашего участия на даче растут разве что сорняки. Всем остальным культурам не обойтись без нашей помощи. Сегодня будем помогать винограду.

Пасынкование винограда

https://c.radikal.ru/c04/1907/0e/837674615131.jpg

Рост виноградной лозы начинается ранней весной, с первым теплом, и продолжается в течение всего вегетационного периода. Если вы обрезали виноград в марте, это не значит, что об обрезке в этом сезоне можно забыть. Осенью вам в виноградных "зарослях" трудно будет найти гроздья. И это только полбеды.

Большинство сортов винограда склонно к появлению пасынков. Пасынок – это дополнительный побег, который появляется и растет в пазухах листьев.

Если пасынок оставить, виноградная лоза будет тратить силы и питательные вещества на его рост. Чтобы этого избежать, эти побеги нужно удалять. Тогда лоза перенаправит свои усилия и сосредоточит их на созревании урожая.

Как правильно удалить пасынок у винограда? Для этого нужно отщипнуть руками (либо обрезать секатором) побег над вторым листком. Полностью удалять пасынок не рекомендуется по двум причинам:

https://c.radikal.ru/c09/1907/c1/f1d320fcbd32.jpg

При полном удалении из этого места снова начнут расти боковые побеги.
Если вы уберете пасынок полностью, то в точке отрыва получится достаточно большая рана. Это может привести к заболеванию либо к обламыванию листа.
Кроме того, пасынки загущают кусты и препятствуют проникновению в крону солнечного света. От этого развиваются грибковые инфекции и плохо вызревают ягоды. Это еще одна причина, по которой пасынки следует удалять.

Виноградная лоза растет постоянно. Увеличивающиеся побеги нужно время от времени подвязывать к шпалере.

Опытные виноградари, кстати, обламывают также и лишние листья. Делать это начинают примерно за месяц до сбора урожая. Сквозь прореженную листву проникает больше света. Благодаря этому ягоды получаются сладкими и созревают раньше.

Вначале удаляют те листья, которые бросают тень на грозди. Потом обрывают те, что растут внизу. Все эти действия будут способствовать лучшей циркуляции воздуха – хорошее проветривание предохранит кусты от грибковых заболеваний.

https://d.radikal.ru/d00/1907/81/ec3f3bfc8e79.jpg

Специалисты советуют удалять не только побеги и листья, но и ягоды. Слишком большой урожай может оказаться непосильной ношей для куста. Ягоды будут маленькими и кислыми. Поэтому все больные, поврежденные или плохо развивающиеся плоды необходимо убирать.

Нужно ли поливать виноград летом?

https://b.radikal.ru/b32/1907/6c/b8d52d0037ce.jpg

Ответ однозначный – да, нужно, особенно если лето выдалось сухим и жарким. В июле необходимо раз в неделю выливать под куст 10-20 л воды. И причина не только в том, что корни куста высохнут.

Проблема может возникнуть именно тогда, когда после длительного сухого периода пойдет долгожданный дождь. Давно не видевшие влаги ягоды сразу растрескаются. Чтобы не допустить этого, и нужен регулярный полив.

Для удержания влаги в почве рекомендуем использовать мульчу. Почву под кустами можно замульчировать скошенной травой, опилками и т.п.

Защита винограда от болезней

https://b.radikal.ru/b12/1907/d9/5747da32e0c5.jpg

Чтобы получить богатый урожай, нужно позаботиться, в первую очередь, о здоровье винограда. Большую опасность для него представляют различные грибковые инфекции: мучнистая роса, милдью (ложная мучнистая роса), серая гниль и т.п.

Топ-5 самых опасных болезней винограда

Лучше не ждать, когда ваш куст начнут атаковать вредители, а провести профилактические мероприятия. Приступать к ним можно, как только ягоды станут размером с небольшую горошину – примерно 5 мм. Фунгицид можно выбрать любой: Оксихом, Скор, Топаз или др. Разведите препарат, следуя инструкции, и опрыскайте этим раствором кусты.

https://b.radikal.ru/b40/1907/2e/899dcbeb242e.jpg

Помните, что между обработкой фунгицидом и сбором урожая должно пройти не менее месяца.

***

0

22

Пойду пасынковать и опрыскивать виноград.



0

23

Схема подкормки винограда

Виноград – это садовая культура, которая есть на каждом дачном участке или огороде. Но, чтобы кустарник каждый год давал хороший урожай, за ним нужно должным образом ухаживать. Особое внимание следует уделить подкормке виноградника. Специалистами разработаны схемы внесения удобрений, которые корректируются в зависимости от того, в какой полосе произрастает культура, и сорта виноградника. Рассмотрим, для чего вообще нужна подкормка винограда, и как правильно ее осуществлять.

Содержание

Зачем удобрять виноград
Чем удобрять виноградник
Календарь подкормок
Виды подкормок
Неосновные подкормки
Правила выполнения подкормок
Важные моменты

Заключение

https://b.radikal.ru/b41/1907/8b/64a852238087.jpg

Подкормка винограда удобрениями

Зачем удобрять виноград
Уход за виноградом не заключается только в укрытии кустарника на зиму и обрезании ненужных побегов. Как и любая другая садовая культура, виноградник нуждается в определенных веществах, которые он, в идеале, получает из почвы. Если того или иного компонента не хватает, то растение начинает плохо плодоносить и болеть. Поэтому следует вносить удобрения, которые компенсируют нехватку того или иного элемента. Но, при этом, следует помнить, что переизбыток даже самого полезного элемента может привести к появлению заболеваний кустарника. Поэтому вносить все удобрения следует в определенной последовательности.

У многих возникает вопрос, почему в дикой природе все растения растут отлично и без подкормок. В дикой природе большая часть урожая опадает на землю, перегнивая там. Получается, что все компоненты, которые кустарник забрал из грунта в период плодоношения, возвращаются обратно. При культурном выращивании кустарника весь урожай собирается. Также стоит отметить тот факт, что в дикой природе виноградник растет только на тех грунтах, которые ему подходят. При посадке кустарника на даче мы не задумываемся, есть ли в почве все необходимое для этого растения, или нет.

Чтобы подкормки были эффективны, их нужно производить в определенное время. К тому же каждому периоду соответствует конкретное удобрение.

Чем удобрять виноградник

Перед тем как ответить на вопрос, следует понять, что нужно винограду для нормального роста и развития. Этот кустарник нуждается в азоте, меди, калии, фосфоре, цинке и боре. Соответственно подкормка винограда представляет собой внесение в грунт тех удобрений, в составе которых присутствуют вышеперечисленные микроэлементы.

Рекомендуем прочитать

Подкормка винограда осенью
Как проводится осенняя подкормка винограда
Уход за виноградом в осенний период
Как ухаживать за виноградом осенью

Все удобрения, которые вносят под виноградные кусты, делятся на 2 группы:

основные;
дополнительные или подкормки.
Основные удобрения, как правило, вносят не чаще чем раз в 24 месяца. Исключение делают, если грунт чрезмерно истощен. Дополнительные же удобрения или, как их чаще называют, подкормки вносятся несколько раз в сезон малыми. Подкормки вносим в жидком виде.

Помимо навоза, который используют в качестве подкормки для всех садовых культур, под виноградные кусты вносим торф, калий, компост, сернокислый калий, помет птиц, фосфор, селитру, азот и т. д.

Навоз — основное удобрение, в котором есть все, что нужно для здоровья виноградного куста. По большому счету навоз улучшает качество грунта, делает его более плодородным. Альтернативой навозу выступает любая органика. Вносим в почву переспевший навоз, в котором содержаться минеральные элементы, необходимые винограднику (фосфор, к примеру).

В качестве подкормок может выступать любое минеральное удобрение. Предпочтение отдаем удобрениям, в составе которых присутствует сразу же несколько минеральных элементов. Эффективными являются аммофос, азофоска и нитроаммофоска.

Помимо минеральных удобрений, в составе которых присутствует несколько компонентов, в качестве подкормок используют хлористый калий, фосфор, сернокислый калий, азот, калимагнезию, аммиачную селитру, борную кислоту, гранулированный суперфосфат, мочевину, золу.

Календарь подкормок

Чтобы кустарник был здоровым и ежегодно давал хороший урожай, его нужно подкармливать пять раз за дачный сезон.

1-я подкормка
Ранней весной делаем первую подкормку. Как только появилось теплое солнце, вносим в грунт 3-х компонентное удобрение, которое несложно сделать самостоятельно. Чтобы подкормить один куст винограда в 10 л воды разводим 20 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 5 г калийной соли. Если вы готовите удобрение сразу на все кусты, то при внесении его в почву используйте мерное ведро. Не стоит вносить в грунт больше вещества, чем 10 л.

Второй вариант первой подкормки предполагает внесение в грунт суперфосфата (40 г), азотных (40 г) и калийных (30 г) удобрений. В данном случае удобрения вносятся в сухом виде. Вес удобрений указан из расчета на 1 куст.

Параллельно можно удобрить кустарник жидкими удобрениями. Но следите, чтобы в их составе не было хлора. При этом важно правильно удобрить куст. Сначала делаем лунку поблизости куста. Затем, в эту лунку вливаем по 10 л предварительно подогретой (но не горячей) воды, удобрений, разведенных в воде, и снова воды. Разводят препараты исходя из рекомендаций производителя. Ждем, пока почва просохнет. Затем аккуратно ее взрыхляем. Еще во время первой подкормки удобряют кустарник сульфатом аммония.

Это единственная подкормка, которая приходится на весну. Все остальные подкормки винограда выполняются летом.

2-я подкормка

Второй раз удобряем виноградные кусты за 1,5-2 недели до цветения. В зависимости от климатического пояса это может быть конец мая или начало июня. Если говорить про Подмосковье, например, то вторую подкормку винограда выполняем в первых числах июня. На этом этапе можно использовать точно такое же 3-х составное жидкое удобрение, как и во время первой подкормки.

Можно приготовить жидкое удобрение из 40 г азотных удобрений, 40 г калийных удобрений, 50 г суперфосфатов и 10 л воды. Параллельно вносим в грунт куриный помет, разведенный в воде или жижу, приготовленную из навоза. Для приготовления жидких подкормок навоз и вода берется в соотношении 1:2. После приготовления жижи ее оставляют как минимум на неделю, а лучше на 1,5, в бочке. Используют, соответственно, пробродившее удобрение, предварительно разбавив его водой (соотношение 1:6). В полученную смесь можно добавить суперфосфат и калийные удобрения (20 и 15 г на 10 л воды соответственно). Перед внесением навозной жижи в грунт выкапываем канавку или ямку возле куста. Вносим, в среднем, 1,5 ведра жижи на 1 куст.

3-я подкормка

Выполняется эта подкормка винограда в июле. В зависимости от климатических условий сроки могут варьироваться. Эту подкормку винограда делают после цветения, непосредственно перед созреванием ягод, размер которых должен соответствовать размеру горошин. На этом этапе кустарник нуждается в калийном удобрении. Также вносим в грунт суперфосфат. А вот азот во время третьей подкормки не вносят. Можно готовить комплексные удобрения (как во время второй подкормки, например).

Если своевременно выполнить третью подкормку виноградника, то урожайность повыситься как минимум в 1,5 раза. Улучшится и внешний вид ягод.

4-я подкормка

Как только ягоды начнут созревать, а произойдет это во второй половине августа, следует четвертый раз удобрить кусты. Чем подкормить виноград в период, который припадает на конец июля или начало августа? Обязательно вносим удобрения, в составе которых присутствует калий (достаточно 50 г на один куст). Также не лишним будет внести удобрения, в составе которых присутствует фосфор. Для 1 куста достаточно 100 г удобрений. Соответственно, фосфорных удобрений вносим тоже 50 г. Азотные удобрения на этом этапе следует исключить.

5-я подкормка

Последний раз удобряют кустарник после сбора урожая. Лучшая подкормка на этом этапе – калийные удобрения. Они помогут винограднику перенести зимние морозы.

Виды подкормок
Независимо от того, подкормка производится во время созревания ягод или только на этапе появления завязи, она может осуществляться разными способами.

Корневая подкормка

Корневая подкормка винограда предполагает, что удобрения будут вноситься непосредственно в грунт. Она направлена на то, чтобы укрепить корни растения. Собственно говоря, вышеописанный график подкормок и является схемой корневых подкормок. Многие ограничиваются внесением полезных веществ в грунт, считая это достаточной мерой для нормального развития кустарника. Однако, это ошибочное мнение. Одних только корневых подкормок недостаточно.

Внекорневая или листовая подкормка

Уход за листьями осуществляется посредством внекорневой подкормки. При этом внекорневая подкормка винограда не менее важна, чем корневая. И нужно понимать, что она не является альтернативой корневой подкормке. Как правило, ее выполняют одновременно с опрыскиванием кустарника от болезней. Как и в случае с корневой подкормкой, специалисты рекомендуют делать ее 4 раза. Но, при этом, несколько отличаются сроки внесения удобрений.

Первая внекорневая подкормка винограда выполняется до цветения кустарника. Второй раз опрыскиваем растение после того, как появилась завязь. Третье опрыскивание припадает на начало созревания кистей, а четвертое делают после того, как ягоды размягчаются. Можно обрабатывать кустарник борной кислотой. Но, по поводу целесообразности такого действия мнения садоводов расходятся. Целесообразнее готовить сложные растворы с борной кислотой.

В продаже имеются препараты, которыми можно опрыскивать виноградники по зеленому листу до появления завязи и во время плодоношения. Они, как правило, продаются в виде сухого концентрата. Перед использованием их нужно разбавить водой согласно инструкции. Подкормку по зеленому листу некоторые садовники выполняют до появления завязи, считая опрыскивание сформировавшихся гроздей неуместным. Но такая подкормка не навредит как перед цветением, так и во время него. Это обусловлено тем, что листья обрабатываются безвредными для организма человека препаратами.

Неосновные подкормки

Помимо основных пяти подкормок винограда, можно дополнительно вносить удобрения. Так подкормка винограда при цветении выполняется народными средствами (та же зола, к примеру). Если лоза не вызревает, то воспользуйтесь монофосфатом, который решит данную проблему. А для ускорения процесса созревания ягод используют препараты, в составе которых присутствует фосфор. Еще можно удобрять кустарник препаратами, в составе которых есть борная кислота.

Также к неосновным можно отнести подкормку во время посадки черенка. В подготовленную лунку помимо органики укладывают суперфосфат и древесную золу, калийную соль. Это позволит черенку быстро дать побеги. Посаженный таким образом черенок будет быстро расти, и даст урожай уже на второй год. При правильной посадке первых несколько лет об удобрении вообще не стоит беспокоиться. Достаточно вносить препараты, позволяющие ягодам набраться сахара и быстрее вызреть (делать это нужно в первые месяцы лета), способствующие росту молодого побега. Можно ограничиться обработкой виноградника по зеленому листу. Но препараты используем те, которые предназначены для данного способа обработки.

Правила выполнения подкормок
Подкормка винограда удобрениями даст желаемый результат только в том случае, если она будет выполнена правильно.

Все необходимые вещества должны быть внесены в грунт своевременно.
Полив и подкормку винограда жидкими удобрениями целесообразно выполнять одновременно. При этом не следует чрезмерно заливать землю.
Листовая подкормка кустарника выполняется в безветренную погоду. Лучше опрыскивание виноградника производить после захода солнца. При этом следует тщательно подобрать оборудование для опрыскивания. Чем меньше будет размер капель, попадающих на листья, тем лучше будет результат от процедуры.
Чтобы добиться максимального эффекта от процедуры, следует проводить корневую и листовую подкормку одновременно.
Перед внесением жидких растворов в грунт, предварительно нужно сделать углубление. Есть компоненты, азот, к примеру, которые на воздухе улетучиваются. Поэтому они должны как можно быстрее проникнуть в грунт. Также есть группа элементов, которые считаются малоподвижными. Поэтому они могут остаться в поверхностных слоях грунта и не достигнуть корневой системы кустарника.
Подкормку винограда в июле и августе азотными удобрениями делать нельзя. Это же касается куриного помета и коровяка, используемых в виде жидких растворов. В противном случае рост виноградной лозы затянется, а урожай вызреет достаточно поздно. А вот подкормку винограда в июне целесообразно проводить именно азотными удобрениями. Весной же удобрите грунты аммиачной селитрой.
Выбирайте качественное удобрение, как для корневой подкормки винограда, так и для внекорневой. И помните, что летняя обработка отличается от обработки на зиму. В первом случае нужно насытить грунт элементами, способствующими росту побегов и созреванию ягод. При обработке на зиму нужно укрепить корни.
Повесьте схему подкормки винограда на самом видном месте, и отмечайте все выполненные действия. Это поможет не пропустить ни одного опрыскивания. Календарь обработки кустарников и деревьев практически не отличается. Поэтому можно составить единый график для всего сада, с полем для пометок.
Важные моменты
Вносить различные микроэлементы в грунт стоит не только летом, а на протяжении всего года. Очень важно правильно подобрать саженцы. К примеру, такие сорта как изабелла и девичий виноград хорошо растут на любых грунтах. Есть же сорта, которые требовательно к грунту, и при недостатке тех или иных микроэлементов растут крайне плохо.

Подкормка для винограда весной

Во время посадки саженцев нужно внести в грунт достаточное количество удобрений, чтобы максимально насытить ее микроэлементами.

Также стоит понимать, что способы подкормки взрослого винограда и однолетних саженцев отличаются. Так под взрослые кусты вносят больше органики, а под молодые – минеральных препаратов. Даже если вы удобряете молодой куст пометом или навозом, то разводите его водой. Для саженца лучше всего подойдет жидкая форма удобрений. Это обусловлено тем, что вода быстрее попадает на корни, через которые и происходит питание куста. А это способствует росту растения.

На упаковке каждого удобрения указано, в каком месяце, или на какой стадии развития кустарника его целесообразно использовать. Не отклоняйтесь от этих рекомендаций, и не забывайте обогащать почву микроэлементами после сбора урожая.

Полив производится после внесения сухих удобрений под корни. Если же речь идет об обработке жидкими препаратами по зеленому листу, то поливать кустарник следует после того, как он впитает в себя все полезные компоненты из используемого раствора.

Заключение

Уход за любой садовой культурой предполагает внесение удобрений. Удобрять грунты нужно несколько раз за сезон. Особого внимания требуют молодые саженцы. Помимо корневых подкормок следует вносить листовые. Обязательно удобряем грунт коровяком. Кроме использования вышеописанных удобрений, можно использовать народные средства. Так, к примеру, может быть выполнена подкормка винограда золой или дрожжами. Можно присыпать кусты сухой золой, а можно развести ее в воде.

Стоит отметить, что многие народные средства, и зола не является исключением, помогают защитить виноградник от различных заболеваний. Но, ни одно народное средство не будет столь же эффективным, сколь минеральные и органические удобрения.

0

24

Ускорение созревания лозы и ягод винограда

Ускорение созревания винограда зависит от приемов и хитростей, которые применяются садоводами. Некоторые способы не только помогают ускорить сбор урожая, но и существенно увеличивают его объемы.

https://a.radikal.ru/a09/1907/7f/65258359c1db.jpg

Кольцевание
Кольцевание – агротехнический прием. Манипуляция проводится в начале лета во время цветения, если нужно увеличить число завязей. Для того чтобы ягоды были крупными, процедуру проводят во время активного роста растения. Если провести кольцевание в фазе наливания кистей, можно ускорить их созревание.

Применяется на побегах, штамбах и плодовых стрелках. Под нижней кистью вырезается кольцо из коры шириной 2-3 мм – на такой лозе гроздья поспеют намного раньше, за 1-2 недели до общего созревания насаждений.

Процедуру можно заменить круговым надрезом без снятия коры. В этом случае манипуляция повторяется через неделю. Также кольцевание можно успешно заменить обвязкой алюминиевой или стальной проволокой.
Суть метода заключается в задерживании нисходящего потока соков растения. В этом случае все питательные вещества остаются вверху и направляются в гроздья.

Наиболее часто применяется кольцевание на столовых сортах винограда. Этот способ помогает улучшить качественные характеристики урожая. Ягоды становятся крупнее, ярче и ароматнее.

Процедуру проводят с помощью специального ножа, оснащенного двойным лезвием, или щипчиками. Здесь следует учесть, что чем шире кольцо, и позже проводилась операция, тем хуже будет заживать повреждение.

Если кольцевание применяется ежегодно на одной и той же лозе, это может снизить урожайность. Добиться желаемого эффекта при этом будет невозможно.

https://d.radikal.ru/d04/1907/24/78e9bbb3767f.jpg

Чеканка
Во время выпрямления верхушек побегов происходит замедление роста лозы, ягоды перестают увеличиваться в размерах и наливаться. Чтобы ускорить созревание гроздей, применяют чеканку. Она состоит в удалении верхних листьев (коронок).

Иногда такая обрезка провоцирует появление боковых ответвлений. В таком случае все свои соки растение направляет на рос и развитие этих побегов. Чтобы этого избежать, можно не удалять верхушки полностью, а лишь надламывать их.

При такой варианте чеканки все силы лозы уйдут на созревание виноградин. Кроме того, сам процесс ускорится. Усохшие коронки можно будет полностью удалить после сбора винограда.

https://c.radikal.ru/c06/1907/7a/92827cbaf165.jpg

Когда ягоды почти поспели, можно произвести перекрут лозы. Ветку над налившейся кистью перекручивают. Это провоцирует не сильно выраженное заизюмление винограда. При этом ягоды поспевают гораздо быстрее. Сам виноград получается слаще, а его сок – более концентрированным. Из таких гроздьев делают отличное вино, которое отличается богатым ароматом и насыщенным вкусом.

Проведение манипуляции можно и упростить, просто перекрутив гроздь. Эффект получится прежний, но этот вариант подходит не всем сортам. У некоторых разновидностей побеги – слишком хрупкие, и если гроздь перекрутить вокруг оси, то она отломится.

Во время перекручивания затененную сторону грозди, которая находится с северной стороны, поворачивают к солнцу, чтобы ягоды поспели равномерно. Происходит сдавливание основания, влага перестает поступать к ягодам, и в них накапливается сахар в большом количестве. Этот способ особенно эффективен в дождливое лето, т. к. помогает избежать растрескивания винограда.
Проводят манипуляцию за сезон дважды. Первый раз приходится на фазу активного роста ягод. Второй – применяется во время прореживания гроздьев. Процесс трудоемкий, но эффективный и позволяет обойтись без промышленных стимуляторов.

0

25

А у меня вот опять завиноградило в прошлом году... ))) Насобирал винных сортов и аж 10 подвойных сортов. От филлоксеры. Кильчеваторов понаделал зимой,
все работает, сейчас вот пойду  делать прививки зеленое в зеленое и привитые черенки на укоренение. Время не ждет.))  Весной познакомился с листовой формой филлоксеры. У вас ее нет?
Касательно внекорневых подкормок - я купил составы Агромастер, там и микроэлементы есть. Дороговато, но чего для себя не сделаешь. У них разные составы есть. Агромастер- это большое производство, а Агровиста - это продавцы. Найдите в Яндексе, почитайте, очень познавательно. Микроэлементы в хелатной форме. У меня из чубуков повырастали лозы более 3 м длиной и 8 мм диаметром, по две лозы на чубук. Прямо сейчас пойду прививать.
Кильчеватор - очень сильная штука. Если интересно - все расскажу, варианты.

Отредактировано Свой счет (2019-08-08 13:32:22)

+1

26

Я в виноградорстве, как Слон в посудной лавке, конечно интересно.

0

27

NiJEGOROD написал(а):

Я в виноградорстве, как Слон в посудной лавке, конечно интересно.

А почему ветку открыл?  И откуда наполнение постов? Из книжек?))
http://agrovista.ru/magazin/folder/udob … ogo-poliva
http://agrovista.ru/magazin/folder/listovye-udobreniya

Я купил 20-20-20, 18-18-18+3Mg  и  10-18-32. Первое -весна, лето. второе - весна, лето,  третье - осень.  По листьям, вечером, пару раз в неделю, первое
до 70 гр на 10 литров  молодой виноград выдерживает, потом надо уменьшать. второе и третье - не больше 20 гр на литр. Если появятся ожоги на нижних зубчиках листа - надо снижать дозы и увеличивать период.  Обычно обжигаются столовые сорта и первые листья, переставшие расти.

Эффект потрясающий. Растения примерно в три раза больше контрольных.

В августе лучше перейти к корневой подкормке.

Отредактировано Свой счет (2019-08-09 13:39:42)

0